Ukrainian Fashion Week у Києві: як 50 брендів показували моду під час тривог

Цього сезону п'ятдесят українських брендів представили колекції у форматах показів, презентацій та виставок. Через безпекову ситуацію частина дизайнерів організовувала події на власних майданчиках, щоб не збирати великі натовпи в одному місці.

На головній локації — у «Мистецькому арсеналі» — облаштували укриття. Коли оголошували повітряну тривогу, презентації зупиняли, а волонтери та навігація допомагали гостям дійти до безпечного місця й залишатися там до відбою. Деякі дизайнери вирішили показувати колекції прямо в укритті. Упродовж трьох днів роботи основної локації на місці чергувала бригада екстреної медичної допомоги. Безпекові вимоги враховували й для інших майданчиків: оцінювали, чи можна оперативно реагувати на тривоги та швидко довести відвідувачів до найближчого укриття. Для подій на окремих локаціях питання безпеки опрацьовували спільно представники Ukrainian Fashion Week, команди брендів та адміністрації майданчиків.

Загрози вплинули й на програму: через вимушені перерви оргкомітет коригував таймінг, а зміни оперативно повідомляли в соціальних мережах. Деякі затримки були суттєвими — один із показів стартував на дві з половиною години пізніше запланованого. Оргкомітет також рекомендував гостям не приходити з домашніми тваринами та не брати дітей до тринадцяти років.

Відкрив сезон показ The Coat by Katya Silchenko з колекцією Opera — він відбувся в Національній опері України, а над його організацією працювали понад 280 людей. Катя Сільченко звернулася до вікторіанської епохи, часів суворих правил про те, якою має бути жінка, її зовнішність, поведінка та роль у суспільстві, і переосмислила цей період через сьогодення. Опера як простір театру, костюмів і перевтілення стала важливою частиною концепції. У шоу умовно історична жінка в корсетах і закритих силуетах поступово поступається образам зі спортивними елементами, прозорими тканинами та функціональними конструкціями. Над колекцією працювали понад 4380 годин протягом шести місяців, використали 85 видів тканин і понад 45 тисяч метрів матеріалів під час розроблення дизайну.

Показ Juliya Kros запам'ятався колекцією Reconstruction. Російський удар по виробництву бренду в Сумах змінив звичний порядок роботи. «Коли ти бачиш зруйнованим місце, де щодня працювали люди і створювався твій одяг, на якийсь момент усе інше втрачає значення. Але думки відкласти колекцію "до кращих часів" у мене не було. За ці роки ми зрозуміли, що чекати кращих часів — означає ставити життя на паузу. А ми не хочемо жити на паузі. Навпаки, після удару Reconstruction перестала бути для нас просто назвою колекції», — розповідає засновниця бренду Юлія Перекрьостова. Команда швидко перебудовувала процеси й шукала альтернативні рішення. Сенс колекції, за словами дизайнерки, не в тому, щоб повернути все як було, а в тому, щоб мати силу створювати нове після руйнування. Бренд також просуває адаптивну моду та залучає до розроблення й презентації одягу ветеранів війни з ампутаціями. Речі можна носити різними способами, змінюючи силует, довжину, об'єм і навіть колір.

Харківська артстудія Bob Basset вперше з 2015 року представила повноцінну фешн-колекцію Mutabor. Її назва походить із латини й означає «я змінююся» — це відсилання до казки Вільгельма Гауфа «Каліф-Лелека». В основі проєкту ідея трансформації на трьох рівнях: перетворення людини на іншу істоту (Собаку, Коня або Птаха), переосмислення архіву бренду та зміна самої студії, яка тепер використовує 3D-моделювання й сучасні технології виготовлення форм. Mutabor став дебютом в індустрії для Аріни Петрової, доньки засновника, яка працює в майстерні близько дев'яти років і є креативною директоркою бренду. «Я переглянула архів від появи бренду до наших часів — фотографії, статті, все, що ми мали. Знайшла відомі лапотуфлі й не зрозуміла: чому ми досі це не розвинули? Коли ти приходиш у бренд, ти дивишся на його архіви, береш найкращі патерни, лекала, образи й переосмислюєш їх. Повторювати відомі роботи Bob Basset безглуздо, але зробити сильний продукт у їхньому контексті — у це я вірю», — розповіла мисткиня.

Серед інших учасників — Dania Stinova, яка торік дебютувала на Ukrainian Fashion Week у межах платформи New Names, а цьогоріч показала чотирнадцять образів колекції The Impact про стани свідомості та внутрішні реакції людини. Львівський бренд Khrystyna Rachytska представив колекцію «Опора / Опір», побудовану на репліках народних вишивок хрестиком за зразками сорочок початку ХХ століття з Опілля, Покуття й Бессарабії. Марія Павлик показала колекцію II — It Will Never Happen Again про незворотну трансформацію, де шовк і вовна під термічною обробкою утворюють непередбачувані драпіровки. Бренд Santa досліджував power dressing у святковій лінійці з пір'ям і мереживом, а Віктор Анісімов побудував колекцію на фотографіях після російських атак на житлові будинки, поєднавши домашній одяг із мілітарними елементами. Фінальне дефіле його показу в Києві перервала повітряна тривога — дизайнер вирішив не зупиняти показ і представив колекцію в укритті.

Усі ці колекції об'єднує одне: моду тут не відокремлюють від реальності. Війна, руйнування, втрата стабільності й водночас здатність продовжувати творити стали не фоном, а матеріалом для роздумів дизайнерів. І те, що покази не скасували, а лише адаптували до обставин, — теж частина цієї історії.